Jharkot

 

O caminho de Muktinath (3800m) para Jharkot (3500m) é uma tranquila e panorâmica descida que dura perto de 1h30.

Jharkot é uma vila que fica empoleirada numa colina e se à primeira vista parece um local abandonado, quando nos aproximamos apercebemo-nos que vive aqui gente, trabalham os campos, até há hotéis, restaurantes e a tradicional gompa vermelha (mosteiro).

On top of the world

Os Himalaias são o topo do mundo.

Paro um minuto a olhar a paisagem estupefacta com os “wide open spaces”.

Parece que entrei num mundo paralelo. Já me é difícil acreditar que apenas há 5 dias estive numa cidade indiana, húmida, de céu turvo onde se respirava fuligem saída de piras de cremação.

Aqui o ar é limpo, fino, frio. E o céu é azul e brilhante.

Muktinath

Muktinath é um local sagrado tanto para Hindus como para Budistas, e esta mistura, este melting pot é para mim o epítome da cultura nepalesa. Por isso, Muktinath é um local obrigatório.

O santuário está localizado a 3800m de altitude, no sopé da passagem de Thorung La (5500m), o local mais alto do popular trekking Circuito dos Annapurnas.

O templo principal de Muktinath é um dos locais mais antigos do culto ao deus Vishnu (deus da Preservação/ Salvação, Mukti=“Salvação”, Nath=“Deus”), que a par de Brahama (deus da Criação) e Shiva (deus da Destruição) faz parte da trindade divina mais sagrada do hinduísmo. Mas este não é um templo hindu. Este templo é partilhado por Hindus e Budistas. E os Budistas chamam-lhe Avalokitesvara, a representação máxima da compaixão no mundo.

No pátio do templo existem 108 fontes das quais brota água que os peregrinos acreditam ser sagrada e purificadora. Muitos tomam banhos na água gelada, outros enchem garrafas para levarem aos seus familiares que não puderam deslocar-se ao local.

É sagrado para os budistas pois acredita-se que o fundador do budismo tibetano Guru Rinpoche, terá parado aqui para meditar no seu caminho para o Tibete. 

Existem muitas stupas/chortens em Muktinath. Foram construídas para recordar pessoas desaparecidas.

Também existe neste santuário um templo exclusivamente hindu, dedicado a Shiva e à sua consorte Parvati. O único templo que não pode ser limpo pelas monjas budistas residentes.

Tenho que dizer que chegar a este templo foi uma das tarefas mais difíceis a que me propus nesta viagem. Mais cedo ou mais tarde, começamos a sentir os efeitos da altitude. O cansaço que sentimos é gigante, custa a respirar, o coração bate desenfreadamente, parece que vai explodir, subir meia dúzia de degraus é uma tarefa tão desgastante que é muito fácil pensar “não vou, não dou mais um passo, acabou... fico aqui”...

... mas isso seria um grande desperdício...
 

NOTA: ao longe o Dhaulagiri, a sétima montanha mais alta do mundo (8167m).

Em Jomsom

Todos os guias de viagens, agências de trekking e panfletos sobre caminhadas no Nepal fazem referência à "altitude sickness" e advertem os caminhantes a fazerem bastantes paragens para aclimatização à altitude.

O aeroporto de Jomsom está a 2736m de altitude.

E nós já conhecíamos a doença da montanha de que a maior parte das pessoas sofre a partir dos 2500m de altitude, principalmente se fizer esforço físico, por isso quando saímos do avião já íamos preparados para a dorzinha de cabeça, mesmo de aspirina tomada...

Mas Jomsom não é La Paz (4100m)... e não voámos do nível do mar. Por isso sentimo-nos bem. 

A partir daqui o plano é apanhar um jipe até Muktinath (3800m), diz que os há, visitar um dos mais importantes locais de peregrinação do mundo hindo-budista, começar o trekking em sentido descendente e pernoitar em Kagbeni (2900m), a última povoação antes da zona restrita de Upper Mustang.

Trekking world

O Nepal é atravessado de uma ponta à outra pela cordilheira dos Himalaias.

Mais de metade das montanhas mais altas do mundo (>8000m) estão localizadas dentro das suas fronteiras, ou precisamente na fronteira com países vizinhos, por isso o Nepal é verdadeiramente o país das montanhas.

E a melhor maneira de apreciar esta indomável natureza é fazendo um trekking. 

O Nepal também é conhecido por ser um dos países que oferecem as melhores condições para fazer trekking.

E há trekking para todos os gostos:
Trekkings fáceis, como os tea house trekkings em zonas de fácil acesso a partir de Pokhara ou do Kathmandu, que duram 2/3 dias em que as caminhadas se fazem ao ritmo de  passeio, sem grandes desníveis, com pernoita nas estalagens locais que providenciam dormida em camas com lençóis lavados, jantares tradicionais e banhos de água quente;
Trekkings em zonas remotas como a região de Upper Mustang, junto ao Tibete, em que é imperativo obter autorizações especiais, caríssimas, que por isso fazem desta uma experiência muito exclusiva;
Trekkings muito difíceis, como as expedições até ao Acampamento Base do Everest em que a logística é toda transportada para o local de partida de avião, em que se está sujeito a condições atmosféricas adversas, durante vários dias, com desníveis entre os 1000 e os 5500m, e em que o dia de regresso é tudo menos planeado.

Enfim, para aqueles que aqui chegam sem restrições de ordem financeira, física ou temporal o mais difícil é escolher.

Mas para os outros também.

Nós para variar não temos muito tempo, por isso escolhemos o vale do Kali Gandaki, na zona protegida dos Annapurnas. É das zonas de trekking mais desenvolvidas do Nepal, tem aldeias e populações estabelecidas ao longo do caminho o que é vantajoso, tendo em conta que Dezembro já não é época alta para os trekkings (e muitos lodges fecham nesta altura), não precisamos de contratar um “porter” porque existem sítios para comer e dormir a cada 2/3h de distância a pé, o acesso pode fazer-se por terra, a partir de Pokhara... e até já existe uma estrada -ainda que controversa- até Muktinath, o que permite a prática da batotice aos desprovidos de tempo ou condição física...

Dizem que a descer todos os santos ajudam, por isso, decidimos apanhar um voo super panorâmico até Jomsom –onde troquei uns olhares apaixonados com o Machhapuchhre- apanhar um jipe até Muktinath e daí começar a descer...

Devo dizer que isto não é nada recomendável por causa da diferença de altitude entre Pokhara (900m) e Muktinath (3800m)... o que significa uma ascensão de 2900m num dia, mas arriscámos.
Depois o corpinho é que paga.

Cura para todos os males...

... ver o Machhapuchhre de debaixo da asa de um avião.

 

É difícil encontrar uma montanha no Nepal que nunca tenha sido escalada, mas ela existe: o Machhapuchhre, a icónica montanha mais conhecida por “Fish Tail” que domina o skyline na zona de Pokhara, dentro do santuário dos Annapurnnas.

Esta é uma montanha sagrada para os nepaleses pois está ligada a Shiva. Na única tentativa de escalada, nos anos 50, a equipa de alpinistas ficou a 50m do cume para não desrespeitar os costumes locais, mas desde então a sua escalada não é permitida.

Para mim, olhar para o Machhapuchhre “olhos nos olhos” foi um dos momentos para o resto da vida...

... que também poderá estar relacionado com avionetas que só levam 10 pessoas e são atiradas para um lado e para o outro, como se fossem de papel, nas correntes de ar que existem entre as montanhas.......

relaxx

o remédio santo para as intoxicações alimentares nepalesas...

Aldeias Tharu

Apesar do Parque Nacional de Chitwan, ser o principal motivo para as pessoas se deslocarem a esta região do Nepal, é nesta zona que vive o grupo étnico indígena cujos elementos são considerados directos descendentes de Budha, os Tharu.

O povo Tharu são um povo do campo e da floresta que encontraram o seu meio de subsistência na agricultura. Isso tornou-os um povo único e distinto daqueles que vivem nas montanhas do Nepal.

Alugamos bicicletas e a partir de Sauraha atravessamos campos com plantações de mostarda, milho e arroz até chegar a estas aldeias tradicionais cheias de gente trabalhadora, sorridente e amigável.

ventos de sauraha

Rinocerontes no Chitwan National Park

O Parque Nacional de Chitwan está localizado na região do Terai, no sopé dos Himalaias numa das regiões mais férteis em flora e fauna do Nepal.

O Parque, que é património da Unesco, é conhecido por albergar populações da espécie protegida de rinocerontes de um só chifre. E alguns tigres da bengala também.

São os seus ilustres hóspedes.

Mas depois encontramos inúmeras espécies de aves, como o kingfisher (que dá nome à melhor cerveja indiana) de macacos, crocodilos, gazelas, javalis, e claro, elefantes asiáticos.

No Parque e na zona protegida junto a Sauraha organizam-se passeios de canoagem, safaris de elefante, e caminhadas guiadas na selva.

Foi o que fizemos.

Andámos numa canoa feita de um tronco de árvore escavado... que não foi uma experiência muito confortável... com a visão das margens do rio ocupadas por crocs a apanhar Sol...

Caminhámos na selva e andámos em busca de rinocerontes. Para isto, os elefantes são nossos melhores amigos, pois ao transportarem-nos, como cheiram “muito melhor” do que nós, também nos protegem das hipotéticas investidas dos rinocerontes.

Para mim, ver este animal ao vivo e à solta, foi um momento marcante. Um misto de adrenalina, respeito e medo. E não fui com certeza a única portuguesa a sentir-me assim.

Para além de todos os outros que já os viram por aqui, conta a história que em 1515 chegou à Europa o primeiro rinoceronte desde o tempo dos Romanos. E desembarcou em Lisboa, vindo da Índia, trazido por portugueses.

A notícia da chegada daquele animal mítico tão improvável e diferente correu toda a Europa que os mais variados artistas se apressaram a desenhá-lo, incluindo Albrecht Durer. E em Lisboa foi uma circunstância de tal modo extraordinária que os artesãos portugueses o utilizaram para decorar a Torre de Belém, na altura ainda em construção. 

Alguém 'o' consegue ver neste pormenor?

sauraha, terra de elefantes

Interregno religioso

A viagem de Varanasi para Sauraha é muito longa. Muitas pessoas quebram a viagem em Lumbini, no Nepal, a pouca distância da fronteira com a Índia. O que, diga-se de passagem, não nos teria ficado nada mal já que esta é uma “Shiva meets Budha” trip e já que Lumbini é um local de peregrinação por ser o sítio onde Budha nasceu.

Mas às vezes é preciso atalhar. E outras vezes é preciso pôr o frenesim religioso em pause.

Porque na realidade, apesar da relação com o divino ser uma das coisas que mais me fascinam nesta cultura e apesar de chegar a esta parte do Mundo vinda de Portugal, país do Sul da Europa maioritariamente católico, país de Fátima, e isso fazer com que entenda perfeitamente os meandros da devoção, o certo é que não estamos habituados a estes rituais diários, comoventes e praticamente medievais de adoração a um panteão tão alargado de deuses. O hinduísmo simplesmente não é contido, esterilizado ou sofrido. É uma religião com restos de comida a apodrecer nos altares, orgânica, decadente e visceral. E é assim todos os dias da semana. 
Tudo aquilo a que não estamos habituados.

Então ao sairmos da alçada de Shiva fazemos o nosso interregno religioso.

Mas nesta zona é impossível não continuarmos em contacto com algo superior... Pois ao nos aproximarmos do Chitwan National Park entramos nos domínios da Mãe Natureza, onde reinam os animais, a selva e o rio.

Chegamos a Sauraha ainda cedo mas já é noite cerrada pois a latitude não perdoa a quem viaja no  hemisfério Norte durante o mês de Dezembro.

Mas por outro lado, nesta altura do ano este é um local muito tranquilo, sempre com uma neblina enigmática a levantar-se do rio Rapti e os sons misteriosos e longínquos dos animais a pairar no ar.

Welcome to Nepal

Há muitos viajantes que fazem o percurso Varanasi – Gorakhpur – Sonauli (Índia/Nepal) – Sauraha. A maioria aproveita para quebrar a viagem em Lumbini, no Nepal, a poucos quilómetros da fronteira, mas não foi o nosso caso. Com apenas 2 semanas para ir ali num instantinho ver o que se passa entre o Ganges e os Himalaias, atravessamos a fronteira de rajada em direcção ao Parque Nacional de Chitwan.

E eu adoro atravessar fronteiras.

Não só pela histeria do novo carimbo (sinceramente, ainda não viajei o suficiente para deixar de me alegrar com isto), mas também por causa daquela sensação que me dão as fronteiras: de ultrapassagem de obstáculo, de se ser aceite e muitas vezes bem-vindo, e principalmente – quando se trata de países nunca visitados – por ser aquele ponto a partir do qual tudo é ganho, por haver uma nova cultura e um mundo de estradas e caminhos nunca antes percorridos prontos para descobrir. 

Claro que metade destas sensações não conseguimos obtê-las na fronteira Índia-Nepal, pois na realidade, o Nepal é todo ele uma zona de fronteira entre o subcontinente Indiano e o planalto Tibetano para lá dos Himalaias.

Por isso, as diferenças imediatas são muito ténues.

Mas quando se sai da Índia para o Nepal, uma coisa é certa: Acabaram-se as tranquilas viagens de comboio. No Nepal, todas as viagens se fazem - no melhor dos casos - de autocarro. E isso acabou por tornar-se uma das mais marcantes experiências nepalesas.

SHIVA meets BUDHA itinerary

1 - 1/DEZ qui

Vôo. Lisboa (07h30) - Londres (10h10)

Vôo. Londres (11h45) – Delhi (01h25)

Hotel. Chanchal Continental

2 - 2/DEZ sex

Delhi. breakfast + Nuchita

Old Delhi.

Train. Delhi (16h20) - Varanasi (05h15)

Noite no comboio

3 - 3/DEZ sab

Varanasi. Ganga Ghat walk

Vishwanath temple.

Hotel. Palace On Steps

4 - 4/DEZ dom

Varanasi. Sunrise boat ghat.

Sanskrit University. Durga temple,

Train. Varanasi (00h40) – Gorakpur (06h50)

Noite no comboio

5 - 5/DEZ seg

Bus. Gorakpur – Sonauli (3h)

Border. India – Nepal

Bus. Sonauli – Sauraha (5h)

Hotel. Travellers Jungle Camp

6 - 6/DEZ ter

Sauraha. Elephant bathtime.

Chitwan Park. Elephant ride + Canoe

Elephant breeding center.

Hotel. Travellers Jungle Camp

  

7 - 7/DEZ qua 

Bike. Tharu Villages

Hotel. Travellers Jungle Camp

 

8 - 8/DEZ qui

Bus. Sauraha – Pokhara (6h)

Pokhara.

Hotel. Little Tibetan Guest House

 

9 - 9/DEZ sex

Vôo. Pokhara – Jomsom

Jeep. Jomsom – Muktinah

Trek. Muktinah – Jharkot - Kagbeni

Hotel. Nilgiri View

10 - 10/DEZ sab

Kali Gandaki

Trek. Kagbeni – Jomsom – Marpha

Jeep. Marpha – Ghasa

Hotel. Eagle’s Nest.

11 - 11/DEZ dom

Kali Gandaki

Trek. Ghasa – Dana - Tatopani

Jeep. Tatopani - Beni

Noite em Beni

12 - 12/DEZ seg

Bus. Beni – Pokhara

Pokhara Lake. Relax.

Hotel. Little Tibetan Guest House

13 - 13/DEZ ter

Bus. Pokhara – Kathmandu (6h)

Kathmandu. Durbar Square.

Thamel.

Hotel. Ganesh Himal

14 - 14/DEZ qua

Kathmandu.

Boudha. Pashupatinath.

Thamel.

Hotel. Ganesh Himal

15 - 15/DEZ qui

Patan.

Hotel. Ganesh Himal

16 - 16/DEZ sex

Vôo. Kathmandu (11h40) - Delhi (13h15)

Old Delhi Fort + Bazaar

Hotel. Chanchal Continental

17 - 17/DEZ sab

Vôo. Delhi (12h30) - Londres (16h30)

Vôo. Londres (19h40) – Lisboa (22h20)

next stop: olhos nos himalaias

Com a esquizofrenia toda do regresso à Índia, não mencionei que a maior parte da nossa próxima viagem será passada no Nepal. 

Mas o verdadeiro ponto de partida será a cidade mais sagrada do hinduísmo, Varanasi, onde começa o caminho sempre a subir que nos levará em direcção aos Himalaias do Nepal.

É o caminho perfeito para quem é “border freak” e gosta de viajar junto às fronteiras onde se misturam as culturas. Pois o Nepal, atravessado de nascente a poente pela cordilheira dos Himalaias constitui a verdadeira fronteira milenar entre a Índia a Sul e o Tibete a Norte, o hinduísmo e o budismo.

Lets go!